Von sagenumwobenen Palästen bis zu antiken Medinas, eine Reise durch die islamische Geschichte Spaniens

Von Tony Perrottet

Fotografien von Charlotte Yonga

Es war lange vor Tagesanbruch, als ich mich zu Fuß durch Granadas ältestes Viertel, El Albaicín, aufmachte, ein kompliziertes Geflecht aus Kopfsteinpflasterstraßen, übersät mit duftenden Jasminbäumen. Der erste Schein des Sonnenlichts zeigte die gigantischen Mauern und Türme des Palast-Festungs-Komplexes namens Alhambra, der über mir auf einem spektakulären Felsen aufragte. Dichter schwärmen von der märchenhaften Schönheit des Bauwerks, seit es vor fast 800 Jahren von den besten Handwerkern der arabischen Welt erbaut wurde. Im Mittelalter war es über zwei Jahrhunderte lang das Kronjuwel des Emirats Granada, das sich über die spanische Mittelmeerküste vom heutigen Gibraltar bis zur schneebedeckten Sierra Nevada erstreckte.

Nachdem ich eine Steinbrücke über den Fluss Darro überquert hatte, nahm ich einen wenig bekannten Rückweg in den Palast namens Cuesta del Rey Chico, einen steilen Fußpfad, der in eine grüne Schlucht führte, wo das einzige Geräusch das Wasser war, das aus antiken Terrakotta-Rohren strömte . Mittlerweile machte die Morgensonne der Alhambra ihrem ursprünglichen Namen, al-Qal'ah al-Hamra, „die rote Festung“, alle Ehre. Ein reich verzierter Torbogen führte in den Komplex selbst, eine Reihe von Palästen und Gärten mit einer Fläche von 35 Hektar. Die berühmteste Stätte ist der Nasridenpalast, benannt nach der herrschenden Dynastie. Bei meinem ersten Besuch hatte ich kaum gewusst, wohin ich meinen Blick richten sollte, als ich durch die wunderschönen, mit Gitterwerk und geometrischen Mustern geschmückten Gemächer, die elegant proportionierten Innenhöfe mit plätschernden Springbrunnen und die umliegenden Rosen- und Orangengärten schlenderte. Die Innenwände sind vom Boden bis zur Decke mit geschnitzten Schriften in klassischem Arabisch bedeckt, die Gelehrte als Lobpreis für Allah, Auszüge aus Gedichten und Feiern der Nasridenherrscher übersetzt haben.

Aber bei meinem Besuch heute Morgen war ich auf dem Weg in eine geheimnisvollere Welt: das geheime Netzwerk aus unterirdischen Tunneln und Kammern der Alhambra.

Dieser Artikel ist eine Auswahl aus der September/Oktober-Ausgabe 2023 des Smithsonian-Magazins

Zumindest war das meine Hoffnung. Die Alhambra ist die beliebteste Attraktion in Spanien und zieht jährlich über zwei Millionen Besucher an. Dank seines Status als islamischer Außenposten, der von Christen erobert wurde, ist er auch einer der am strengsten kontrollierten Orte, der mehr als fünf Jahrhunderte später immer noch politische Untertöne hat. Es war eine Herausforderung gewesen, die Erlaubnis zu erhalten, die verbotenen unterirdischen Abschnitte zu besichtigen. Nachdem ich den Beamten des Palastes wochenlang ohne Antwort E-Mails geschickt hatte, war ich bereits in Granada angekommen, als sie meine Anfrage unverblümt ablehnten. Doch dann änderten sie plötzlich ihren Kurs. Ich erhielt einen dringenden Anruf: Mein Besuch sei am nächsten Morgen um 9 Uhr genehmigt worden.

Nachdem ich mich in einem Sonderbüro gemeldet hatte, um eine Reihe von Formularen auszufüllen, kühlte ich in Begleitung eines umgänglichen Wachmanns namens Jaime, der einen Ohrhörer, eine Pilotensonnenbrille und einen schwarzen Blazer mit grüner Jacke trug, eine halbe Stunde lang meine Füße ab. A“ auf sein Revers genäht. Schließlich traf Ignacio Martín-Lagos, ein Naturschutzbeamter, ein und erklärte, dass er mein Vergil für die Unterwelt des Palastes sein würde, eine Dimension des Komplexes, die seiner Meinung nach eine besondere Faszination für ihn ausübt. „Die künstlerische Schönheit der oberirdischen Alhambra ist unbestreitbar“, sagte Martín-Lagos auf Spanisch, als wir über eine Metallbarriere sprangen und an den Verteidigungsmauern der Festung entlang gingen. „Aber das Überraschendste ist, was darunter liegt. Es waren wirklich zwei Strukturen. Nur wenn man seine unterirdischen Ebenen erkundet, kann man die wahren Dimensionen des Palastes erfassen und verstehen, wie sein Alltagsleben wirklich funktionierte.“

Nachdem wir einen 40 Fuß hohen Abgrund ohne Leitplanken passiert hatten, der nichts für schwindelerregende Menschen war, kamen wir am Torre de las Gallinas oder Turm der Hühner an, wo Martín-Lagos einen dünnen, sechs Zoll langen Generalschlüssel aus seiner Tasche hervorholte . „Sie werden durch den gesamten Palast gehen, aber unter der Erde“, sagte er. Nachdem er ein Portal geöffnet hatte, führte er uns mit seiner Smartphone-Taschenlampe über abgenutzte Steinstufen in ein Labyrinth aus Tunneln und Kammern, die einst von Wachen und Mitarbeitern genutzt wurden. Sie waren fröstelnd, klaustrophobisch und, als Martín-Lagos das Licht ausschaltete, tiefgründig. Aber im Untergrund wimmelte es einst von Aktivität, sagte er. „Die Alhambra war eine Palaststadt. Neben den Soldaten gab es dort etwa tausend Zivilisten, die der königlichen Familie dienten – Köche, Bäcker, Reinigungskräfte –, die hier hin und her gehen konnten, ohne den Sultan zu stören. Man muss eine doppelte Perspektive haben: die dekorative Welt oben und die praktische Welt unten.“

Mir wurde klar, dass die Alhambra, die die meisten Besucher sehen, wie das Schloss von Versailles und die großen britischen Herrenhäuser, ein ausgeklügeltes, verstecktes Stützsystem erforderte. Der Palast im Obergeschoss bot exquisiten Luxus, wo der Sultan auf Seidenkissen lümmelte und Orangenscheiben und Honigkuchen aß. Unten herrschte Halbschattendunkelheit, die von flackernden Fackeln durchbrochen wurde, wo das Personal unauffällig daran arbeitete, die Opulenz nahtlos aufrechtzuerhalten. Auch der Sicherheitszweck der Tunnel sei von entscheidender Bedeutung, fügte Martín-Lagos hinzu und zeigte zur Decke. Wir befanden uns unter dem Raum, in dem der Sultan seine Audienzen hielt. „Staffeln von Soldaten standen hier aufgereiht, bereit, jederzeit nach oben zu stürmen.“ In der Nähe befand sich eine Treppe, die erst nach einem Erdrutsch im Jahr 1907 entdeckt worden war und über 200 Stufen zu einer in den Festungsmauern versteckten Tür führte. Dann stiegen wir hinauf und öffneten eine Falltür zu einer glockenförmigen Kammer mit Wänden aus rohem Stein, die von einem Getreidesilo in einen Kerker umgewandelt worden war. (Die Gefangenen wurden mit einem Seil 20 Fuß über die Oberfläche herabgelassen, so dass eine Flucht unmöglich war.)

Den krönenden Abschluss bildete der Lieblingsschauplatz von Martín-Lagos. Als Reisende in einem Straßencafé in einem Palasthof Fotos machten, öffnete er zwei Platten einer Metallfalltür im Boden und hob sie auf, wodurch Staubwolken aufstiegen. "Aufpassen!" sagte er und richtete nun ein großes Licht auf eine enge Wendeltreppe. „Sei sehr vorsichtig!“ Die elektrischen Strahlen durchschnitten die Dunkelheit und enthüllten eine riesige Zisterne, darunter ein alter Eimer, der an einem Seil aufgehängt und mit Skelettalgen verkrustet war. „Das größte Problem der Alhambra war das Wasser“, flüsterte Martín-Lagos ehrfürchtig. „Für die Versorgung des Schlosses und seines riesigen Personals waren riesige Zisternen nötig.“ Laut Martín-Lagos sah der deutsche Reisende Hieronymus Münzer diese Höhle im Jahr 1494 und erklärte, sie sei größer als die Kathedrale seiner Heimatstadt. „Wir alle wissen, dass die besten Ingenieure der Geschichte die Römer waren“, sagte er. „Das ist unbestreitbar. Aber wir müssen das technische Können der spanischen Muslime anerkennen.“

Reisende betrachten die Alhambra seit langem als Höhepunkt einer Reise nach Andalusien, wie die südlichste Region Spaniens genannt wird. Für mich war es nur der Anfang. Gerade als der Untergrund des Palastes das Innenleben der Alhambra enthüllte, wurde mir klar, dass ich, wenn ich die Sage des islamischen Spaniens verstehen wollte, die entlegeneren und vergesseneren Ecken des Nasriden-Emirats jenseits seines berühmten offiziellen Leuchtturms, der Stadt, aufsuchen sollte von Granada, wo der Sultan in seiner Version des mythischen Shangri-La den Vorsitz führte. Tatsächlich erstreckte sich das Nasridenkönigreich über ein Gebiet, das heute von vier spanischen Provinzen umfasst wird. Eines davon, das sich entlang der Mittelmeerküste erstreckt, birgt für Reisende eine besondere Attraktion: Almería.

Der größte Hafen der Region, Almería – der der modernen Provinz ihren Namen gibt – war schon immer von „besonderer Bedeutung“ innerhalb des Emirats, sagt Jesús Bermúdez López, ein in Granada ansässiger Gelehrter, der sich auf das islamische Spanien spezialisiert hat. Aufgrund seiner geografischen Lage, sagt er, „näher an den Häfen der Balearen, der italienischen Halbinsel und der nordafrikanischen Küste, mit denen die Nasriden regelmäßig Handel trieben“, sei es die Lebensader des Königreichs zur Außenwelt gewesen.

Für Reisende des 21. Jahrhunderts hat die Provinz Almería jedoch einen neuen Reiz als eine der spektakulärsten und am wenigsten besuchten Ecken Spaniens. Zu seinem Hinterland gehört die beeindruckende Tabernas-Wüste, während die isolierte Küste von Almería weitgehend von der grassierenden Überbebauung verschont geblieben ist, die weite Teile der spanischen Küste gezeichnet hat. Sein moderner Kern ist der Naturpark Cabo de Gata-Níjar, eines der größten Wildnisreservate in Spanien und der Stolz des umfangreichen Naturschutznetzwerks Spaniens. Die etwa 150 Quadratmeilen große Küste ist gesäumt von Stränden unterhalb von Landzungen, die von Burgruinen gekrönt sind, während sich vor der Küste eines der ausgedehntesten Meeresschutzgebiete des Landes befindet.

Dennoch pilgern relativ wenige internationale Reisende in die abgelegene Region. Ich hoffte, dass eine Reise durch das ehemalige Emirat auch eine historische Frage beantworten würde: Überlebt die Brillanz des islamischen Spaniens, das im Mittelalter seine Blütezeit erlebte, als lebendige Präsenz oder nur als glorreiche Erinnerung?

Seit Jahrhunderten erklären viele Besucher, dass von der mittelalterlichen arabischen Kultur in Spanien nur majestätische und verlassene Ruinen übrig geblieben seien. Der amerikanische Schriftsteller Washington Irving, der 1829 in Andalusien ankam, tat die Moriscos (wie die Nachkommen der zum Christentum konvertierten Araber genannt wurden) als ein verschwundenes Volk ab, das aus der spanischen Geschichte getilgt worden sei. Irving betrachtete die architektonischen Überreste der arabischen Welt mit Staunen. „Niemals war die Vernichtung eines Volkes vollständiger als die der Morisco-Spanier“, erklärte Irving. "Wo sind sie?" Die Alhambra war wie andere Festungen und Mauern aus der islamischen Zeit ein „elegantes Andenken an ein tapferes, intelligentes und anmutiges Volk, das siegte, herrschte, blühte und starb.“

In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler eine subtilere Sichtweise vertreten und darauf hingewiesen, dass Spanien aus seiner muslimischen Ära ganz anders hervorgegangen ist als der Rest Europas. „Die arabisch-islamische Kultur dominierte die Iberische Halbinsel fast acht Jahrhunderte lang – praktisch das gesamte Mittelalter – und hinterließ große Spuren“, sagt Bermúdez López. „Al-Andalus trug zu unzähligen Fortschritten für die Menschheit bei, in den Bereichen Agrarwissenschaft, Architektur, Wissenschaft und Philosophie, und es ist immer noch in allen Aspekten des spanischen Alltagslebens in Bezug auf Essen, Sprache und topografische Namen vorhanden.“ Sein Einfluss reichte weit über die Grenzen Spaniens hinaus und bereicherte sowohl Nordeuropa als auch die arabisch-islamische Welt, die sich über Tausende von Kilometern über Nordafrika bis nach Arabien erstreckte. Kurz gesagt, das islamische Spanien war ein kultureller Kanal, der unsere moderne Welt prägte.

Dieses außergewöhnliche Kapitel der europäischen Geschichte begann im Jahr 711 n. Chr., als die Armeen des Umayyaden-Kalifats auf dem Seeweg von Nordafrika nach Südspanien überquerten, das damals von christlichen Westgoten regiert wurde. Die Umayyaden eroberten bald den größten Teil der Iberischen Halbinsel, die in der islamischen Welt als al-Andalus bekannt wurde. (Christen nannten seine Bewohner „Mauren“.)

Das Umayyaden-Kalifat regierte ein Jahrhundert lang von der Stadt Córdoba aus und verwandelte Spanien in ein blühendes Zentrum für Kunst, Literatur und Wissenschaft, eine Blüte, die anhielt, als die Halbinsel nach 1031 in separate muslimische Königreiche aufgeteilt wurde. Seine Bibliotheken enthielten seltene Kopien von Werken von antike griechische Autoren wie Aristoteles sowie arabische Texte über Astronomie, Naturwissenschaften und Mathematik, die alle von Gelehrten gelesen wurden, die beschwerliche Reisen aus nördlichen Ländern unternahmen. Die hispano-arabische Ära war auch für ihre relative religiöse Toleranz bekannt: Muslime, Juden und Christen lebten Seite an Seite. Doch um das Jahr 1100 zerfiel das Kalifat und hinterließ ein Flickenteppich islamischer Königreiche, die in einer spanischen Version der Kreuzzüge, die später La Reconquista, „Die Rückeroberung“, genannt wurde, eines nach dem anderen den christlichen Armeen unterlagen.

Ab 1238 gelang es dem Nasriden-Emirat Granada, dank des diplomatischen Scharfsinns eines Anführers namens Ibn al-Ahmar aus der Nasr-Familie, der die Unabhängigkeit seines Königreichs sicherte, indem er einer christlichen Armee half, dem Ansturm standzuhalten. Infolgedessen blieb der Ruhm von al-Andalus in diesem letzten Winkel Spaniens weitere 250 Jahre bestehen. Auf dem kulturellen Höhepunkt des Emirats im 13. Jahrhundert wurde die Hauptstadt Granada durch den fortschrittlichen Wasserbau der Araber mit Springbrunnen, Teichen und Gärten verschönert. Es verfügte auch über eine der ersten Universitäten Spaniens, die Madrasa von Granada, und eines der ersten Krankenhäuser des Landes, das Maristan. Entlang der Südküste, in der heutigen Provinz Almería, wurden Täler bewässert, um im übrigen Europa unbekannte Geschmackswunder wie Zitronen, Kichererbsen, Wassermelonen, Orangen, Auberginen und Safran anzubauen. Münzer berichtete, Almería sei ein irdisches Paradies.

Die Unabhängigkeit des Nasriden-Emirats konnte nicht von Dauer sein, da Europa im 15. Jahrhundert religiös intoleranter wurde. In den 1480er Jahren begannen christliche Heere, gegen das islamische Königreich vorzudringen, und 1489 wurde der Hafen von Almería von seinem Gouverneur abgetreten. Kurz darauf, am 2. Januar 1492, ergab sich die Hauptstadt des Emirats, Granada, ohne Kanonenschuss den sogenannten Katholischen Königen, Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. von Aragon, und beendete damit die 275-jährige Unabhängigkeit des Emirats und die fast 800-jährige Saga von al-Andalus. Das Machtpaar nahm die Alhambra persönlich in Besitz und nahm die Schlüssel vom letzten Nasridenkönig Muhammad XII. (auch bekannt als Boabdil) entgegen. Aus Respekt vor den Traditionen des Emirats trugen sie bei der Zeremonie arabische Gewänder und unterzeichneten persönlich Garantien der Religionsfreiheit für alle muslimischen Untertanen Boabdils.

Und doch verfiel die einst wohlhabende Region nach der Rückeroberung. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es so wild und verarmt, dass Washington Irving gezwungen war, in einem Maultierkonvoi mit bewaffneten Wachen zum Schutz vor Straßenräubern über die anstrengenden Bergstraßen zu stapfen. (Obwohl der Alhambra-Komplex in Trümmern lag, verbrachte Irving mehrere Monate dort, lauschte den Liedern der Nachtigallen und dem Plätschern der Springbrunnen, während er seine Reiseerinnerungen „Tales of the Alhambra“ schrieb, die bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 1832 sofort zum Bestseller wurden. ) Im Gegensatz dazu habe ich die 100 Meilen von Granada nach Almería in wenigen Stunden mit einem komfortablen Nahverkehrszug im Zickzack zurückgelegt. Das ländliche Spanien ist für seine wilden Landschaften bekannt: Tatsächlich hatte Irving das Bedürfnis verspürt, amerikanische Großtouristen zu warnen, dass Spanien im Gegensatz zum „wollüstigen Italien“ „ein strenges, melancholisches Land mit zerklüfteten Bergen und langen, weitläufigen Ebenen ohne jede Lebensart“ ist Bäume und unbeschreiblich still und einsam.“

Meine Einführung in Almería, die Tabernas-Wüste, ist das, was Europa einer „reinen“ oder echten Wüste am nächsten kommt. Ich blickte aus dem Zugfenster auf eine ausgetrocknete Fläche, die von Klippen und Schluchten durchzogen war. Überall lagen schmerzliche Zeichen einer gescheiterten Besiedlung: Geisterstädte, verlassene Bauernhöfe und zerstörte Bahnsteige. Als mein eigener Zug anhielt, stiegen keine Passagiere ein oder aus. Ohne die Überreste dessen, was ich für ein von der Sonne ausgebleichtes römisches Aquädukt hielt, wäre ich vielleicht im Hinterland von Utah gewesen.

Ich war kaum der Erste, der die Ähnlichkeit bemerkte. In den 1960er Jahren verdoppelte sich diese unglaublich schöne Landschaft für den amerikanischen Westen in den beliebten Spaghetti-Western von Regisseur Sergio Leone, darunter in den Clint-Eastwood-Klassikern „The Good, the Bad and the Ugly“ und „Eine Handvoll Dollar“. Die filmische Liebesbeziehung hat sich auch auf den Rest der Provinz Almería ausgeweitet. Seine spektakulären Wüstungen haben sich für Ägypten (in Kleopatra), Jordanien (David Leans Lawrence von Arabien), die Republik Hatay (Indiana Jones und der letzte Kreuzzug) und Tunesien (Patton) verdoppelt. Es kam auch in der „Game of Thrones“-Reihe vor.

„Ich kenne keinen anderen Ort, der sich stärker in andere Orte verwandelt hat“, schreibt der spanische Filmregisseur Manuel Martín Cuenca im Katalog einer Ausstellung zum Thema Kino in Almería. „Ein Ort, der, ausgestattet mit einer Chamäleonhaut, so oft und mit so viel Glück getarnt wurde, dass er Zuschauer auf der ganzen Welt in die Irre führt.“

Auch in der abgelegenen Umgebung kam es zu Gewalt. Im Jahr 1568, mehr als sieben Jahrzehnte nach der Rückeroberung, schlossen sich die Muslime von Almería dem sogenannten Aufstand der Alpujarras gegen die christliche Vorherrschaft in Spanien an und schufen eine verbotene islamische Enklave, die bis zu ihrer Zerschlagung im Jahr 1571 bestehen blieb. Etwa 350 Jahre später Federico García Lorcas klassisches Theaterstück „Bluthochzeit“ aus dem Jahr 1932 basierte auf einem echten „Ehrenmord“ im Jahr 1928, bei dem ein junges Paar aus einem Bauernhaus namens El Cortijo del Fraile im Süden Almerías flüchtete, aber von der Familie des sitzengelassenen Verlobten des Mädchens gefasst wurde. Der Junge wurde erschossen. Lorca selbst sollte vier Jahre später, zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs im Jahr 1936, ein ebenso grausames Schicksal erleiden, als nationalistische Truppen unter der Führung von General Francisco Franco gegen die demokratisch gewählte republikanische Regierung rebellierten; Der Schriftsteller wurde von nationalistischen Soldaten aus dem Haus eines Freundes in Granada gezerrt und hingerichtet. Seine Leiche wurde nie gefunden.

Kurz darauf wurde eine Massenflucht republikanischer Zivilflüchtlinge auf der Wüstenstraße von Málaga nach Almería von Francos von den Nazis gelieferten Flugzeugen erbarmungslos beschossen, wobei mindestens 3.000 Menschen starben. Die Stadt Almería wurde dann zu „einem riesigen Lager“, wie der kanadische Arzt Norman Bethune es ausdrückte, und eine humanitäre Krise wurde vom ungarisch-amerikanischen Fotografen Robert Capa dokumentiert. Trotz täglicher Bombenangriffe durch Francos Luftwaffe war Almería einer der widerstandsfähigsten Widerstandskämpfer im republikanischen Spanien und eine der letzten Städte, die 1939 kapitulierten. Sie konnte bestehen, teilweise weil ihre resoluten Bürgermilizen fünf Kilometer lange Tunnel gegraben hatten 37.000 Einwohner konnten sich vor den Luftangriffen schützen.

Heute ist Almería ein verschlafener Provinzhafen, umgeben von Bergen, die Reisende auf dem Weg zu den Stränden an der Küste oft schnell passieren. Aber ein wenig Recherche erzählt eine vielschichtigere Geschichte. Almería ist nur einen Katzensprung von Nordafrika entfernt – die marokkanische Stadt Nador 120 Meilen südlich ist mit täglichen Fähren verbunden – und die islamische Vergangenheit fühlt sich überraschend nah an. Sogar Almerías Grundriss weist die spärliche geometrische Eleganz seines arabischen Erbes auf. Auf dem von Palmen gesäumten Platz aß ich dicke Oliven auf einem Dach gegenüber der Kathedrale, die aus einer Moschee aus dem 10. Jahrhundert umgebaut wurde und immer noch über eine originale islamische Mauer und Nische verfügt.

Von dort führten Stufen hinauf in die Medina oder ummauerte Stadt aus dem zehnten Jahrhundert, ein Labyrinth aus engen, von Palmen beschatteten Gassen. Auf seinem Gipfel thront die Alcazaba, ein arabischer Palast-Festungskomplex, der in der Nasridenzeit verstärkt wurde. Obwohl es in seiner Pracht nach der Alhambra an zweiter Stelle steht und einen 270-Grad-Blick auf das glitzernde Mittelmeer bietet, war es frei von Besuchern und erlaubte mir, wie Washington Irving in den schattigen Gärten zu faulenzen, eingelullt vom Plätschern des Wassers, das durch die Bewässerungskanäle an meiner Seite floss Füße.

Wie die Hauptstadt Granada genoss Almería auf seinem Höhepunkt im 13. Jahrhundert einen städtischen Lebensstandard, der im krassen Gegensatz zur schäbigen, flohverseuchten Welt zeitgenössischer Städte in Nordeuropa wie London stand. Die alten Römer wären von Almerías gepflasterten, gut beleuchteten Straßen, guten sanitären Einrichtungen und Dutzenden Hammams oder beheizten Bädern beeindruckt gewesen. Die geschäftige Werft und die reichen Seidenfabriken ermöglichten ein blühendes kulturelles Leben, und der Zustrom ausländischer Kaufleute und Intellektueller sorgte für eine kosmopolitische Atmosphäre.

Östlich entlang der Küste von Almería ist die Route mit Ortsnamen arabischen Ursprungs übersät, und an jeder Biegung der Autobahn trifft die spektakuläre Mondlandschaft mit einer Explosion aus durchdringendem Licht auf das Mittelmeer. In den 1980er Jahren wurde diese abgelegene Küste zum Schutzgebiet einer weiteren weltfremden Rebellengruppe: spanische Umweltschützer, die jahrzehntelang im Nachhut gegen Immobilienentwickler gekämpft hatten, die einen Großteil der Mittelmeerküste des Landes entstellt hatten.

Der 1987 gegründete Naturpark Cabo de Gata-Níjar sieht zwar verlassen aus, ist aber alles andere als leblos, erklärt Luis Berraquero, Ökologe und Mobilisierungskoordinator von Greenpeace Andalusien. „Es ist eine vulkanische, trockene Landschaft, aber es gibt eine enorme Artenvielfalt sowohl in der Vegetation als auch in der Tierwelt“, sagt er. „Es sieht aus wie eine Wüste, hat aber viele endemische Arten, insbesondere Wildvögel. Es ist ein Paradies für Reptilien! Die vorgelagerten Ozeane sind ein Unterwassergarten für die Wasserpflanze Posidonia Oceanica, die über eine einzigartige Fähigkeit verfügt, Wasser zu filtern. Deshalb ist das Meer dort so klar zum Schwimmen und so wunderbar zum Tauchen.“

In der folgenden Woche suchte ich die entlegensten Ecken des entlegensten Parks Spaniens auf. Ich hatte das Gefühl, Neuland zu betreten, ein seltenes Gefühl beim heutigen Reisen durch Europa. Zu Hause in Manhattan suchte ich erfolglos in der New York Public Library nach einem detaillierten Reiseführer zu dieser rauen Küste, als ich im Katalog auf einen Band von 1966 stieß. Der von einem gewissen B. Martín del Rey herausgegebene Reiseführer war voller düsterer Schwarzweißfotos von einsamen Stränden, ergrauten Bauern, die auf Pferden über unbefestigte Straßen ritten, Fischern, die ihre Netze reparierten, und Frauen in traditioneller andalusischer Kleidung. Nachdem ich nun selbst in Almería angekommen war, stellte ich mit Freude fest, dass die dünn besiedelte Küste weitgehend unverändert aussah.

Das ganze Erlebnis erinnerte an das prälapsäre Reisen einer vergangenen Zeit. Ich hatte keine Hotelbuchungen im Voraus vorgenommen. Nachdem ich die Küste entlang geschlendert hatte, beschloss ich stattdessen, mich in einem Fischerdorf namens Agua Amarga („Bitteres Wasser“) niederzulassen, wo ich ein Zimmer von einer älteren Dame und ihrer Tochter mietete, die ich zufällig auf der Straße traf und die beide Namen trugen Antonia. „Die zwei Antonias“, wie ich sie nannte, entschuldigten sich für die einfache Einrichtung des Zimmers, bevor sie mir die Terrasse zeigten, von der aus man einen millionenschweren Blick über das Mittelmeer hatte.

Einige Abschnitte der Küste des Parks waren elementar. Obwohl sie über 200 Meilen östlich der Säulen des Herkules liegt, wie die alten Seeleute die Straße von Gibraltar nannten, kann man den Nordatlantik nah spüren. An der exponierten Playa de los Genoveses (benannt nach einer genuesischen Kriegsflotte, die dort im 12. Jahrhundert zwei Monate lang ankerte) schlug ein heftiger Sturm Wellen gegen die Meeresklippen. Andere Strände boten ruhiges Wasser und historische Geheimnisse. Einer namens Playa el Playazo de Rodalquilar sah zunächst windgepeitscht aus, aber die beiden Antonias hatten mir angewiesen, um die östliche Landzunge herumzuwandern, wo ich eine kleine, geschützte Bucht mit sanftem Wasser entdeckte, gekrönt von einer goldfarbenen Festungsruine, dem Castillo de San Ramón.

Ich hatte vermutet, dass es sich bei der Burg um eine weitere Festung aus der arabischen Zeit handelte, aber später erfuhr ich, dass sie von spanischen Christen erbaut worden war. Es war ein idyllischer Ort, um über die katastrophalen Umwälzungen nachzudenken, die auf die endgültige Kapitulation des Nasriden-Emirats im Jahr 1492 folgten.

Dieses Jahr sollte sich als Wendepunkt in der Weltgeschichte erweisen. Im Januar berief Königin Isabella Christoph Kolumbus in ihren prächtigen neuen Palast in Granada und unterzeichnete am 17. April einen Vertrag zur Finanzierung seiner Expedition mit drei Schiffen über den Atlantik. (Er stach am 3. August von Palos de la Frontera in der Nähe von Sevilla aus in See.) Zu diesem Zeitpunkt hatten auch die Katholischen Könige ihr Gelübde der Religionsfreiheit gebrochen. Am 31. März forderten sie alle in Spanien lebenden Juden (sogenannte sephardische Juden) auf, innerhalb von vier Monaten ihren Glauben aufzugeben und zum Christentum zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Ein großer Prozentsatz der jüdischen Weltbevölkerung lebte zu dieser Zeit auf der Iberischen Halbinsel, und das Ergebnis war ein kolossaler und traumatischer Exodus: Rund 200.000 Sephardim waren gezwungen, über Nacht ihr Hab und Gut einzusammeln und in ganz Europa Zuflucht zu suchen.

Heute spiegelt sich die dramatische Menschheitsgeschichte dieser Küste in ihren spanischen Ortsnamen wider: Von Agua Amarga aus fuhr ich zu verschiedenen Zeiten an der Rambla de los Feos („Promenade der Hässlichen“), der Venta del Pobre („Der arme Mann“) vorbei Hostel“) und entlang des Camino del Cementerio („Friedhofsstraße“) bis zum Playa de los Muertos („Der Strand der Toten“). Perverserweise weisen die düstersten Bezeichnungen auf die verführerischsten Orte hin, als ob die Bewohner Almeriens eine umgekehrte PR nutzen würden, um Außenstehende daran zu hindern, ihre Verstecke zu finden. Nachdem ich eine Klippe hinuntergewandert war, entpuppte sich der Strand der Toten als ein hinreißender Bogen aus eiförmigen Kieselsteinen, der von knöchelhohen Wellen umspielt wurde. Eine Steinsäule im Süden des Strandes verbarg eine weitere geheime Bucht mit der Atmosphäre eines alten Heiligtums; Ich hatte halb damit gerechnet, dass Jason und seine Argonauten in einer Triere ankommen würden oder dass der Zyklop aus einer Höhle stolpern würde.

Spaniens Versöhnungsversuche reichten von symbolischer Bedeutung – einer Entschuldigung an Frauen, die 2022 in Katalonien als Hexen hingerichtet wurden – bis hin zu Taten mit direkter zeitgenössischer Wirkung, wie der Exhumierung von Opfern in Massengräbern aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die den Nachkommen, die ihre Verwandten wollen, einen Abschluss bieten identifiziert und ordnungsgemäß umgebettet. Im Jahr 2015 gab es auch einen Versuch, mit den Ungerechtigkeiten nach dem Untergang von al-Andalus umzugehen, als sich die Madrider Regierung für das gegen sephardische Juden gerichtete Vertreibungsedikt von 1492 entschuldigte und ihren internationalen Nachkommen die spanische Staatsbürgerschaft anbot. (Dieses großzügige Reparationsangebot erlitt 2021 einen Rückschlag, als etwa 3.000 angeblich geeignete Kandidaten aus der ganzen Welt ungeklärte Ablehnungen erhielten; Gerichtsverfahren laufen noch.)

Das Versprechen der Staatsbürgerschaft wurde nicht auf die Nachkommen der im 16. und 17. Jahrhundert vertriebenen Muslime und Morisken ausgedehnt, von denen die meisten heute in Nordafrika leben. Dieses Versäumnis öffnete Wunden erneut, die seit 1492 kaum verheilt waren. Unter dem reaktionären Regime des Diktators Franco, der von 1939 bis zu seinem Tod 1975 regierte, konnte der Islam in Spanien weder öffentlich noch privat offiziell praktiziert werden – eine Situation, die sich erst änderte 1989. Seitdem blüht der Islam auf. Heute gibt es rund 2.000 Moscheen und 2,5 Millionen Muslime, viele davon konvertierte gebürtige Spanier.

Der Tourismus trägt auch zur Rückkehr der arabischen Kultur bei. Im Jahr 1998 wurde das Hammam al-Andalus als erstes Badehaus im arabischen Stil seit über 500 Jahren in Granada eröffnet. Es wurde auf den Fundamenten eines Hamams aus dem 13. Jahrhundert errichtet, das nach der Rückeroberung geschlossen wurde. Die Gäste gleiten durch kunstvolle Dampfbäder und heiße Becken bei Kerzenschein und werden anschließend mit duftenden Ölen (wahlweise Rose, Granatapfel, Lavendel oder roter Bernstein) massiert. Und die arabische Küche erlebt einen Aufschwung. Am letzten Tag meiner Reise kehrte ich zum Hafen von Almería zurück und machte Halt in einem farbenfrohen nordafrikanischen Restaurant namens Tetería Almedina, dessen Tische in einer Gasse unter den Weinreben aufgestellt waren und an denen Hummus, Couscous und gewürztes Gemüse serviert wurden. Die Eigentümer waren Neuankömmlinge aus Marokko, die auf Französisch miteinander sprachen und Teil der neuen Welle arabischer Einwanderer waren, die seit den 1980er Jahren die Rückreise nach Spanien antraten.

Auf einer tieferen Ebene hat die arabische Küche nie die Halbinsel verlassen: Der Einfluss von al-Andalus durchdringt heute jede spanische Küche in Rezepten und Zutaten. Sogar Paella, praktisch das Nationalgericht, gäbe es ohne den von den Arabern eingeführten Reis nicht. Die Komplexität des historischen Austauschs wird jedoch durch die pompöse Zurschaustellung von Schweinefleischprodukten in Spanien deutlich. In Almería und darüber hinaus sind fast alle traditionellen spanischen Restaurants mit Schinkenseiten dekoriert, die wie riesige ölige Früchte von den Wänden baumeln. Diese Praxis geht auf das 15. und 16. Jahrhundert zurück, als konvertierte Juden und Muslime ihren Nachbarn – und Agenten der Inquisition – beweisen wollten, dass sie „gute Christen“ waren, indem sie ein in ihren eigenen Religionen verbotenes Produkt zur Schau stellten. Der Schriftsteller Julio Camba argumentiert, dass dies der Grund ist, warum Spanien weiterhin so stark auf Schweinefleisch ausgerichtet ist: „Die spanische Küche ist voller Knoblauch und religiöser Vorurteile.“

Nicht alle gebürtigen Spanier haben die Rückkehr der arabischen Kultur begrüßt. Das Wort moro, „Moor“, wird immer noch als Beleidigung verwendet. Mittlerweile betrachten viele nordafrikanische Einwanderer die jahrhundertelange arabische Herrschaft mit Misstrauen. Als ich einen in Marokko geborenen Gastronomen fragte, warum er nach Granada gezogen sei, antwortete er: „Ich bin hier, um die Alhambra zurückzuerobern!“ Als Spanien und Marokko letztes Jahr bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar gegeneinander antraten, waren die sozialen Medien voller Witze: „Der Sieger bekommt Al-Andalus.“

Der in Granada ansässige Wissenschaftler Jesús Bermúdez López argumentiert, dass die seit dem 700. Jahrhundert zwischen Spanien und Nordafrika fließenden Wellen der Menschheit ein Schlüsselelement des historischen Reichtums Europas sind. „In unserer heutigen Gesellschaft sollte die Vergangenheit als etwas Bereicherndes betrachtet werden und nicht als Quelle der Spaltung oder Bitterkeit“, sagte er mir in einem Interview. Das mittelalterliche arabische Erbe sollte gefeiert werden: „Nicht alle heutigen Länder haben das Glück, sich des Beitrags so vieler Kulturen und Zivilisationen im Laufe der Geschichte rühmen zu können wie Spanien.“

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Tony Perrottet | MEHR LESEN

Tony Perrottet ist Autor für das Smithsonian Magazine, schreibt regelmäßig Beiträge für die New York Times und das WSJ Magazine und ist Autor von sechs Büchern, darunter „¡Cuba Libre!: Che, Fidel and the Improbable Revolution that Changed World History“, „The Naked Olympics“: Die wahre Geschichte der antiken Spiele und Napoleons Soldaten: 2500 Jahre Geschichte entpackt. Folgen Sie ihm auf Instagram @TonyPerrottet.

Charlotte Yonga | MEHR LESEN

Charlotte Yonga ist eine Fotografin mit Sitz in Paris und Barcelona.